热乎乎的荞麦面

村庄里曾经种植过荞麦，花期时在田里开出好大一片的碎花来，白得像雪。

荞麦生长期短，成熟得快，早些年在村里一旦逢上灾年，有的地块没有种上，拖到最后，有经验的老农便会屈指掐算一下日子，而选择在那田里种上最后一样作物，荞麦。

当时家里的枕头里面基本都是灌饱的荞麦皮。这是我所知道的最好的装填枕头的材料，轻软又透气。枕里的荞麦皮村人从不舍得丢掉，会一直用上几十年。

有荞面吃的那几年，村人都把它归到细粮里，平时不舍得吃，偶尔吃上一顿就算做改善，但荞面着实面质粗劣，缺乏筋性，介于细粮与粗粮之间。

有时家里蒸荞面饺子，那饺子就包很大，一只手掌仅能托一只，一只碗也只能盛一只。荞面饺子煮不得，下了滚水会抱不成团而散花。

家里多擀荞面条。那是父亲的活，力气活。家里有一根梨木材质手脖子粗的擀面杖，一米长，多年来被油和面浸磨得油滑和光亮。父亲想征服一坨和好的荞面正经要花把子力气，一次次地把那面团擀扁，擀开，成一张盖簾大的薄饼，是从一头把面饼卷在擀面杖上那样的碾压，碾压一次，打开，往上面扬些干面，再继续卷，继续碾压。数不清父亲到底重复了多少次那种动作，直到最后，他撂下了擀面杖，把面摊开，从一端开始滚着向那端折叠，折成巴掌宽扁扁的面卷，然后操了菜刀打一头切成均匀的筷头宽的面条，切完了双手从两侧操底掐起面条来一抖，折叠着的面条就垂散下来，一绺绺的，柔软若柳条。外屋大铁锅内的水已烧滚，面条随之下锅。

荞面做出来的食物要趁热吃，否则凉了就会回生，口感和味道与刚出锅时将大相径庭。

在大连时，我爱上了一家面馆。

那是冬天，海风吹拂着那座海滨老城，冷气逼人。在外面逛街的时候我被冻得瑟瑟发抖，就携爱人跑去了街边的一家兄弟拉面馆。

面馆就在这街的边上，门面不大，里面有十来张桌子，买卖却异常火爆，几乎座无虚席，我们差一点就没了位置。环视一眼，见窗边有张空桌，便立即前往占位。女服务员即风行过来，遂花八元钱点了两碗荞麦面。

里边靠墙的一个地方为酒水饮料区，有各种饮料，有大连著名的大棒小棒啤酒，也有雪花和黑狮。各式的小菜，一元钱一碟，食客自己动手，随便往杯口大的小蝶里垛柴一样地码，常常就上了尖。有芥梗，裙带菜，有龙须菜，也有辣黄瓜与咸蒜，不下二三十种，还有煮熟的皮子正发烫的鸡鸭鹅蛋。

服务员不用走到厨房里面去，在厨房与用餐区之间是一堵密闭的墙，只在墙中间开一扇一尺见方的小窗，外面的食客看不到里面热火朝天的忙碌景象，面好了，里面的师傅从窗口热气腾腾地递出来，吆喝一声，交到服务员的手中，服务员即按照事先排好的号码用一块托盘端去食客的桌上。

面用只粗瓷大碗盛着，面足汤满。碗特大，大如盆；碗很厚，厚如唇。手感就特沉实，立马让人感觉老板这人实在。碗为黑色，走一圈棕色的沿，碗中一把短胖的瓷勺勺尾带着个回弯，正好勾搭在碗沿上，以防它滑进汤里面去。

先品汤，汤不浑腻，却格外鲜香。再吃面，面呈圆滚状，倍感劲道与滑爽，全然没有了荞麦的糙性和劣质，那口感丝毫不输给牛筋面。

桌上有醋，有酱油，食客可根据各自口味自己再次调配。桌上还有两只白如玉的大碗，一碗盛干辣椒丝，一碗盛剥光了的大蒜瓣，这在严寒的北方冬季真是最好的佐餐食材。往面里撒些醋，再放些辣椒，面则鲜香之余更加地酸辣可口，很是开胃，食客不觉间就吃得酣畅淋漓。面吃完了，不撂家什，操起勺来一口口地喝汤，直到见了碗底，更浓郁的滋味全蓄在汤里。

这样一大海碗的热面下去，整个人的身上就热乎了，头上微微见了细汗。

有一次我们带着南方的周梅前去吃面，湖北的阿梅被那阵势吓到了：食器太大，分量太多。她蹙了一下修长的眉毛。最后只点了两份，我自己一海碗，阿梅与爱人合吃一碗。北方人向来如此，平日里每餐样式不必多，一个菜炖它个大半锅，大口吃肉，大碗喝酒，造它个酒足饭饱。而南方人吃东西却从来精致，讲求营养与搭配，菜量很小，但平平常常就炒个七碟八碗。

在寒冷的日子里，我一直认为挤进火热的场面里去，吃碗热乎乎的荞麦面是个不错的选择。